旧时冬至前后，广州街坊开始将大米和糯米磨成粉，用竹笪晒干而藏之，以备制作油角、煎堆、年糕等过年食品之需，俗以为此时磨制的粉可久藏不蛀，名叫“晒冬粉”。每逢冬至，各家各户多准备蜜柑（又叫冬柑）、萝卜糕等作为礼物，它们既是应节食物，也可用于拜神供品。
“食在广州”，广州人在冬至时一家人吃饭叫团冬，通常喜欢食鲙，鲙即将鱼肉切成片，广州人喜欢生食，即“鱼生”。广州人吃鱼生还习惯配以白粥，名为鱼生粥，现在还是广州有名的'小吃。
清代民国有不少与广州鱼生有关的竹枝词，清番禺人倪云癯云：“雪花从水洒仙城，冬至阳回日日晴。萝卜正佳篱菊放，晶盘五色进鱼生。”将鱼生放在漂亮的碟子上，掺上细长而榨干汁的萝卜丝及各种配料酱料来吃。
清人萧同寅说：“萝卜霏丝菊灿英，漱珠桥畔卖鱼生。人传今日为冬至，怪底夷楼叶架棚。”民国汪兆铨也说：“冬至鱼生处处同，鲜鱼脔切玉玲珑。一杯热酒聊消冷，犹是前朝食鲙风。”
清代广州街上不少吃鱼生的店铺，有谣曰：“真好食，系鱼生，试睇啲人食鱼生，总系一大棚。萝卜系丝，恰可系不软不硬，什锦捞齐，不许有一样争（争，即欠）。不请自来，无谓嘅礼数尽省，断冇话睇住食鱼生，重去第处行。鱼要慢慢嚟煎，唔好火猛，点似总唔过火，不必劳动个啲罂罉。食冇好得过鱼生，唔系话将口角撑。狗肉虽香，亦要把牙罅挣，怎似佢可以顺喉吞，当番塔打横。”
粤人每年“两大餐”，即“冬至鱼生夏至狗”，此粤讴则认为食鱼生比吃狗肉更加顺喉。
冬至清晨，广州各地街巷，特别西关、河南住宅区炮竹声声，热闹起来。市面的鸡鹅鸭猪，价格上升。冬至之夜，天气渐冷，广州人的饭桌除了鱼生外，还喜欢“打边炉”，有鱼虾、鱿鱼、猪肝及生菜、茼蒿、菠菜等，肉类皆切成片状，鱼肉多切成两片相连不断，如蝴蝶形状，投入汤中，一过即食，此法叫做“嘣沙过河”。嘣沙，顺德一种蝴蝶形状、甘香酥化的油炸食品，如今天大家熟悉的大良嘣沙。
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